Среди многих садоводов бытует мнение, что персики вырастить в наших широтах довольно сложно. В принципе, это правда, но некоторым все же удается получать неплохой урожай этого южного фрукта. И главное, как уверяют счастливые обладатели собственного урожая сочных плодов, совсем не везение, а правильный подход к выбору сорта дерева персика и тщательный уход.
Преимущества урожайности персика
Как известно, при посадке яблони урожай можно ожидать не раньше, чем через 4 года, а в полную силу дерево начинает плодоносить в течении 6, а то и 7 лет. При этом дерево персика начинает приносить плоды гораздо раньше. Даже в украинских климатических условиях персик начинает через 2-3 года приносить урожай, а в течении 4-5 лет плодоносить дерево начинает уже в полную силу. Это объясняется скороспелостью почек на дереве, что позволяет уже буквально на 2-й год после посадки приносить неплохой урожай.
Стоит также заметить, что в урожайности персик имеет еще одно преимущество, в сравнении с яблоней. Подмерзшие побеги персика, если зима была особо холодная, быстро восстанавливаются и плодоносят еще на протяжении 7-8 лет. Для отрастания же подмерзших побегов яблони требуется время. На это может уйти до 3-х лет, так что мнение о том, что персики хуже переносят морозы не совсем верное.
Выращивание персика на большей части Украины — дело рискованное. Важный фактор, от которого зависит величина и регулярность плодоношения персика, — его зимостойкость. У многих садоводов сложилось мнение, что условия Крыма замечательно подходят для персиков, а вот например на Киевщине выращивать их вообще невозможно. Но это далеко не так.
У подавляющего большинства сортов персика отрицательные температуры(-24-25°С) вызывают полное вымерзание цветочных почек, а температура в -29-31°С равнозначна гибели надземной части дерева из-за поражения штамбов и развилок скелетных ветвей. Однако существует и много сортов, которые готовы расти в наших климатических условиях без особых трудностей и приносить при этом хороший урожай.
Что стоит бояться больше зимы
Кучерявость листвы – одна из самых распространенных у персиков проблем. На сильно пораженных деревьях опадает листва, отмирают побеги; некоторое время деревья стоят почти «голыми», позднее рост побегов возобновляется. Однако качество плодов, оставшихся на дереве, уже не достигает уровня, присущего данному сорту.
Лучший способ избежать кучерявости листвы — выращивать стойкие к нему сорта персика. В неблагоприятные годы высокую стойкость к заболеванию проявляют зарубежные сорта персика и нектарина — Ерли Редхейвен, Спрингтайм, Нектаред-4, Санхейвен, Старк Редголд, Нектаред-2, Ерлиред. Симптомы заболевания проявляются на листьях в виде малиново-красных пятен, но листья быстро отмирают, так что болезнь не распространяется.
Способы борьбы: 3-4-разовое опрыскивание медьсодержащими фунгицидами и их аналогами.
Тля – также довольно опасная вещь для персиков. Она повреждает молодые побеги и листву, что вызывает их скручивание и дальнейшее засыхание. Если с тлей не бороться, она может быстро размножаться и сильно повреждать не только отдельные деревья, но и целые массивы.
Способы борьбы: Далеко не все ядохимикаты, используемые против сосущих и грызущих вредителей, способны победить тлю. Следует опрыскивать отдельные ветви (на начальной стадии) или деревья пестицидами. Как правило, это сильнодействующие и токсичные препараты, поэтому следует соблюдать правила техники безопасности.
Выбираем подходящий сорт
На самом деле не так уж и мало сортов персиковых деревьев растут и приносят регулярный урожай в наших широтах. Давайте рассмотрим основные сорта, которые можно выращивать без особых трудностей.
Киевский ранний
Выведен в Институте садоводства (г. Киев) в 1937 году. Деревья средней силы роста, с кроной средней густоты. В плодоношение вступают на 3-й год, отмечаются высокой (35-45 кг) урожайностью. Хорошо растут на сеянцах как алычи, так и абрикоса. Плоды средней величины, 85 г, широкоовальной формы с четко выраженным «клювиком» на вершине. Кожура зеленовато-желтая, с неравномерным полосатым румянцем. Мякоть белая, нежноволокнистая, сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса (4,3 балла по пятибалльной шкале). Косточка от мякоти не отделяется. Созревание раннее (на Киевщине 20-25 июля, на юге Украины — на 7-9 дней раньше). Плоды пригодны для потребления свежими и для консервирования.
Преимущества: один из наиболее зимостойких сортов, со значительной стойкостью листвы и побегов к поражению клястероспориозом и мучнистой росой.
Недостатки: значительное поражение листвы кучерявостью, соответственно необходимость в трех-четырех опрыскиваниях фунгицидами.
Пушистый ранний
Выведен в Никитском ботаническом саду в 1934 году. Деревья сильнорослые, с округлой густой кроной. Самоопыляющийся сорт, плодоносит с третьего года. Урожайность ежегодная и высокая, в условиях Крыма может достигать 100 кг, однако качество при этом падает (30-40% продукции — нестандартная). Плоды среднего размера, 110 г, округлые, с сильным опушением и зеленовато-кремовой окраской кожуры, а также румянцем со штрихами. Мякоть белая, волокнистая, сочная, удовлетворительного вкуса (3,8 балла). Косточка среднего размера (7-8 г), не отделяется от мякоти. Созревание раннее: в Крыму приходится на 17-20 июля, растянутое до 10-12 дней, поэтому необходим 2-3-разовый сбор плодов.
Преимущества: высокая морозостойкость и очень высокая стойкость к мучнистой росе.
Недостатки: низкая транспортабельность и слабые вкусовые качества плодов.
Ветеран
Сорт канадской селекции, выведенный в 1925 году. Деревья средней силы роста, с кроной средней густоты и средней побегообразую-щей способностью. Цветы розовидные, са-моопыляемость высокая. Плодоношение раннее (с 3-го года) и густое даже после довольно морозных зим. Плоды средней величины, 130 г, почти округлой формы с легкой асимметричностью. Кожура светло-желтой основной окраски, покрытая легким штриховым румянцем, среднеопушенная. Мякоть желтая, сочная, средней плотности, хорошего гармонического вкуса (4,3 балла). Косточка средней величины, у спелых плодов отделяется от мякоти. Созревание среднепозднее, в условиях Крыма — в конце второй декады августа; на Киевщине — 27-30 августа.
Преимущества: высокая зимостойкость, стойкость к мучнистой росе и клястерос-пориозу, высокая транспортабельность.
Недостатки: формирование излишка завязи, что ведет к измельчению плодов.
В Институте садоводства (г. Киев) получен ряд сортов, которые имеют несомненные преимущества: Княжеская красота, Княжеская роскошь, Княжеское золото, Княжеское богатство. На них также стоит обратить внимание, если выпадет возможность преобрести какой-нибудь.
Садим и тщательно ухаживаем
Для весенней посадки саженцы прикапывают. После посадки вокруг приствольных кругов образуются трещины, а это отрицательно влияет на корневую систему. В таком случае спасают только частые поливы и мульчирование.
При осенней посадке за зиму почва вокруг саженца уплотнится, корешки будут нормально развиваться, а почки спокойно вегетировать. Главное, не забывать о весенней обрезке. Если на стволе есть весточки, из них можно сразу формировать скелетные, если нет, то из летних побегов.
В саду готовим посадочные ямы по схеме 100х100х80. Верхний слой отбрасываем в сторону, а нижний – вывозим с участка. Затем заправляем ямы смесью плодородной почвы и перегноя ( 2 ведра на яму). Добавляем древесную золу. Все это перемешиваем и делаем горку виде конуса. Сверху еще слой плодородной почвы в 5-10 см. Ставим саженец и засыпаем. При этом место прививки заглубляем на 5-10 см. Грунт утаптываем, начиная от краев к стволику. Затем поливаем 4-5 ведер воды с небольшим интервалом ( ждем когда она впитается). Насыпаем небольшой слой почвы в приствольный круг и делаем холмик вокруг ствола высотой в 20-30 см. После посадки обрабатываем персик от курчавости листьев, мучнистой росы и др.
Затем по обе стороны от саженца вкапываем два колышка и одеваем на них и на деревце мешок из-под сахара. Снизу мешок пришпиливаем к земле или присыпаем грунтом, чтобы его не сдуло ветром. Теперь персику не страшен ни ветер, ни снег, ни зайцы. С южной стороны делаем в мешке небольшое отверстие для доступа воздуха.
Обрезают персик перед цветением, по розовому бутону, что позволяет регулировать урожай. Существуют различные виды обрезки, но общее — максимальное осветление кроны. Чашеобразная формировка, когда убирают все, что направлено вовнутрь кроны; обрезка по типу виноградной, т.е. с формированием плодовых звеньев; в своем саду мы остановились на короткой обрезке на 1-2 глазка, хотя, в зависимости от локализации цветочных почек, возможны варианты.
Морозная зима внесла в обрезку свои коррективы. Необходимо удалить все мертвые и сильно подмерзшие побеги, иначе они станут рассадником грибных заболеваний, привлекут вредителей, живущих в отмирающей древесине Кроме того, сухие побеги работают, как фитиль — тянут и испаряют влагу, увеличивая непродуктивную нагрузку на корневую систему, мешают уходу за деревом.
В. Костенко
